Аромат неизведанного (Андрей Стамболи)

Загрузить mp3-файл

А.М.: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях наш старинный товарищ, известный писатель, исследователь Андрей Стамболи. Андрей, добрый день.
А.С.: Добрый день.

А.М.: Андрей Стамболи - автор интереснейшей версии-гипотезы и автор одноименной книги «Наполеон в поисках чаши Грааля». Мы уже беседовали с писателем в одной из передач, и разговор этот вызвал огромный интерес слушателей и обширную почту, которая свидетельствует: наши слушатели стали разбираться в истории войны 1812-го года, с которой все оказалось не так просто и уж во всяком случае интереснее, чем пишут в учебниках. Сегодня я пригласил тебя, чтобы узнать о творческих планах, будет ли продолжение исследования истории Наполеона, и чем ты занимаешься сейчас?
А.С.: Продолжение, естественно, будет; все повествование постепенно перемещается в Африку, куда стремился Наполеон и где находится чаша Грааля. Надо оправдывать название книги, потому что первая часть, которая вышла, - она называется "Московский набег", - была в основном посвящена историческим фактам, хорошо известным по учебникам. А целью ее было привлечь внимание и показать, что все было немного не так. Вторая часть будет более спокойного, повествовательного характера, в ней будут рассмотрены африканские корни всей проблемы.

А.М.: А что такое чаша Грааля?
А.С.: Сколько бы я ни разговаривал с исследователями, все говорят по-разному, поэтому в моем понимании это просто система символов, которая позволяет управлять всем миром. И в каком-то физическом виде она не существует...

А.М.: Дэн Браун написал, что сей священный сосуд - не что иное как женщина...
А.С.: У меня она - и древо, и чаша, и женщина. Я уже говорил, что в моем понимании памятник на Мамаевом кургане - тоже чаша Грааля: в руке Родины-матери - меч, перед ней - чаша огня, а стоит она на могиле павших воинов. А все вместе - это полное собрание символов чаши Грааля. Кроме того, Распятие в любом храме, любой храмовый престол; чаша Грааля - чрезвычайно многомерное понятие...

А.М.: В интернете появилось сообщение, что ты работаешь над книгой "Ароматы любви", посвященной парфюмерии. Парфюмерия - тоже часть "Неизвестной планеты"?
А.С.: Конечно! Все, что нам не известно о парфюмерии, составляет огромный пласт культуры: сейчас практически нет людей, которые парфюмерией не пользуются, но что именно они при этом делают, люди вряд ли понимают. Женщина, покупающая духи, руководствуется в основном рекламой, именем фирмы, названием, ценой, - абсолютно внешними признаками, даже не представляя себе, что происходит в этот момент. Сейчас получает распространение новое явление - ароматерапия; начинают использоваться чистые вытяжки из цветов, этот запах воздействует на подсознание человека, меняя его в нужную сторону. Скажем, улучшать настроение, самочувствие, даже лечить какие-то заболевания, в первую очередь психические расстройства.

А.М.: Получается, если рассматривать парфюмерию как культуру некоего цивилизационного феномена, то в ее основе лежат какие-то сакральные мотивы?
А.С.: Как и во всем. И музыка, и живопись имеют сакральные мотивы, практически любое культурное явление происходило изначально из какого-то сакрального, религиозного значения. Да и само слово perfumeозначает "для курения" - ароматические смолы добавлялись в священный огонь, воздействуя на подсознание людей, проходивших инициации, исполнявших ритуалы.

А.М.: Но это могли быть и наркотические вещества? И как это связано с парфюмерией, которая нам знакома в повседневном обиходе?
А.С.: Обряды контролировал человек, знающий, что делает, допустим, верховный жрец разрабатывал рецептуру ароматических добавок. Можно проследить, как постепенно менялось отношение к парфюмерии. Вначале ароматические добавки клались непосредственно в огонь. Потом их начали варить в котлах; мы знаем, что в наши дни раз в четыре года в Донском монастыре Русская Православная церковь варит миро - священное вещество, которое используется в таинстве крещения: новокрещенному младенцу вещество крестообразно наносится на лоб, на руки... Миро - обычно говорят, драгоценное миро - имеет глубокое сакральное символическое значение, открывая ум человека к разумению Евангелия, руки - для делания Христова дела, ноги - чтобы идти божественными стопами. Все имеет очень глубокий смысл. Но что интересно: когда нам показывают средневековых ведьм, которые варили приворотные зелья, то это явление того же порядка. Правда, колдуньи добавляли еще лягушачьи лапки, змеиные хвосты, высушеные черепа. Этим привораживали мужей ...

А.М.: Так это и есть начало парфюмерии?!
А.С.: А собственно, для чего женщины наносят на кожу духи? Ведь в основном это была "женская отрасль", мужчин она коснулась, можно сказать, в последние годы. Это и есть "приворотное зелье", женщина усиливала свою привлекательность ...

А.М.: Существует ли официальная дата в истории парфюмерии, когда началось массовое использование духов и запахов?
А.С.: Парфюмерия как светская отрасль, отделенная от церкви, появилась перед Великой Французской революцией. Считается, что гильдия парфюмеров вначале была частью гильдии перчаточников. Рассказывается, что перчаточники занимались все время кожами, поэтому надо было облагораживать их запах. Необходимы были отдушки, которыми душили кожу. Мое глубокое убеждение заключается в том, что гильдия перчаточников обслуживала исключительно высшую аристократию. Человек из народа должен был отличаться от всех остальных по определенным признакам. Первым таким признаком были перчатки. Парфюмерия была вторым признаком, который выделял человека из общей массы, потому что духи имели такую высокую стоимость! Сегодня, например, один килограмм вытяжки из натуральной болгарской розы стоит невероятных денег. В год в Болгарии производят всего несколько килограммов розового масла, что является одной из важных статей болгарского экспорта. Эти несколько килограммов розового масла стоят миллионы долларов.

А.М.: Ты считаешь, что начало парфюмерии – середина XVIII века? Была ли тогда
какая-то технология?
А.С.: Конечно. Самое простое – это перегонный куб (аламбик), который был заимствован из Испании. В самом примитивном виде он продолжает существовать и сегодня. В Болгарии до сих пор первичную обработку роз делают этим старинным способом.

А.М.: А как это выглядит?
А.С.: Используют обычный котел с лепестками роз, разводят костер. А сверху конденсируется то, что испаряется. Легкие эфирные масла поднимаются вверх, пропускаются через змеевик с охлаждением. Это напоминает наш самогонный аппарат, только более примитивный, а на выходе получается экстракция.

А.М.: Какие растения использовались для производства летучих веществ?
А.С.: Когда я начал этим интересоваться, то выяснилось, что почти 90% всего ароматического материала происходит из экзотических стран вокруг Индийского океана. Это Индия, Мадагаскар, Каморские острова, Индонезия. Это совершенно удивительно и говорит о том, что родиной парфюмерии является Восток. Долгое время духи привозились только с Востока и имели невероятную цену. Первым местом в Европе, где начали выращивать в большом количестве ароматические материалы, стал юг Франции. Сейчас это город Грасс, точнее огромная площадь, занятая цветочными плантациями. Там выращивают цветочный материал, привезенный из разных мест: жасмин, ваниль, корица… Некоторые ароматические вещества стали добавлять и в кулинарии.

А.М.: У нас в гостях Андрей Стамболи, мы слушаем его рассказы про историю парфюмерии. Есть ли какая-то сакральная символика в изображении цветов в гербах аристократических родов? Связано ли это с запахами, с тем, что ты назвал влиянием на подсознание человека?
А.С.: Конечно. Когда в герб вставляют изображение какого-то цветка, то при этом совершенно забывают, что это не только внешний образ, но и внутрений. Он воздействует с помощью своих эфирных масел на подсознание. Мы хорошо знаем, что роза символизирует женскую чувственность, как бы женскую сущность, ее воспроизводящую функцию. Поэтому роза в духах несет абсолютно ту же нагрузку.

А.М.: А лилия – символ европейских монархов?
А.С.: Она тоже завезена и не имеет европейского происхождения. Лилия водится в теплых южных реках и водоемах Индии. Она является символом чистоты и невинности, внутренней цельности человека, в основном женщины. Самое интересное, что аромат лилии, использующийся в духах, несет примерно ту же нагрузку. Человек привык наделять цветы психологическими чертами. Помимо своего внешнего образа цветы имеют еще воздействие на подсознание через свои ароматы.

А.М.: Вернемся к парфюмерии. Существует ли профессия дегустатора и как она называется?
А.С.: Там она называется «нос». Это человек, обладающий совершенно невероятными способностями различать запахи и, самое главное, составлять композиции. Например, обычный человек, можно сказать, - слепой. Он утратил способность различать тысячи запахов и оттенков. Например, когда наши предки косили траву, то по запаху определяли время скирдования. По запаху они определяли зрелость многих плодов, которые собирали. Сейчас тибетские врачи по запаху определяют болезни, которые исходят от человека. Запах на самом деле настолько информативен, что в каком-то смысле может заменить зрение. К сожалению, человек утратил это шестое чувство. А есть люди, которые сохранили зрение в этом смысле, продолжая четко различать запахи. Например, если человек понюхает какие-то резкие запахи, то после 3-4 дегустаций у него наступает усталость, и он ничего уже не воспринимает. А «нос» может различать сотни и тысячи запахов, у него не бывает усталости и притупления. Но самое важное то, что «нос» умеет составлять композиции, т.е. знает, как себя ведут различные компоненты, которые он смешивает. Для того, чтобы знать это, ему необходимо наделять какими-то психологическими чертами те компоненты, которые у него находятся под рукой. Самое интересное – он их очеловечивает. Например, говорят, что гортензия обладает гордым неприятным характером, а в трагедии Шекспира «Король Лир» одна из дочерей носит имя – Гортензия, такая же непокорная. Надо сказать, что цветы взаимодействуют между собой своими ароматами. И если на грядке они плохо взаимодействуют, т.е. одно растение подавляет другое, то то же происходит и в духах. Аромат гортензии подавляет аромат розы или других растений. Самым агрессивным в парфюмерии считается аромат табака.

А.М.: Душистый табак?
А.С.: Да, тот, который используется в парфюмерии. Если в духи попадает табачная нота, то большинство остальных нот просто перестанут различаться. Поэтому для «носа» важно понимать, что с чем взаимодействует. Например, идеальное взаимодействие – это роза и жасмин, потому что роза имеет чувственный характер, а жасмин – тонкий и изысканный, оттеняющий аромат розы, но остающийся хорошо различимым. Существуют духи, которые считаются самыми дорогими и роскошными в мире, имеющие всего две ноты (розу и жасмин), - это Jean Patou «Joy». Это сочетание всегда воспевалось всеми поэтами как идеальный союз двух цветов. Все пытались найти только гармонию, то золотое сечение, которое было бы идеально для них.

А.М.: Мода на запахи – это просто усилия маркетинговых агентств, или это связано с развитием цивилизации, какими-то событиями на политическом и социальном уровне? Существует какая-то психологическая зависимость?
А.С.: Вообще развитие моды связано со всем, что происходит в мире. И если платье, обувь, макияж – это внешний облик женщины, то духи – это ее внутреннее состояние. Пэтому обязательно должно быть найдено удачное сочетание между внутренним и внешним. Например, есть духи, которые несут на себе черты деловой, энергичной, словом, бизнес-леди. Соответственно у нее будет такой же костюм. А бывают духи чувственные, которые больше подходят к вечернему платью. Поэтому развитие моды приводит к изменению моды на духи. Сейчас духи приобретают все больше спортивный оттенок, уходя от тяжелых, чувственных, томных нот. Изменилась и психология женщины; она стала самодостаточной и покупает духи в основном для себя, а не для привлечения мужчин.

А.М.: Насколько я помню, Наполеон и другие царствующие особы чуть ли не обливались духами. Это басня, или это имеет какое-то подтверждение в реальной истории?
А.С.: До сих пор Дом Герленов гордится тем, что в те времена был поставщиком духов. Впервые соединить виноградный спирт с ароматическими веществами удалось Герлену в конце XIX века. Поэтому, когда мы говорим о душистой воде, которую покупал Наполеон, то должны понимать, что это была просто вода с растворенной эссенцией, полученная путем дистилляции. Для того, чтобы пахнуть, надо было тратить большое количество этой воды. Известно, что Жозефина и Наполеон тратили очень большие деньги на покупку этих натуральных вод с раствореными эссенциями.

А.М.: А что случилось в конце XIX века, когда духи перестали быть водой?
А.С.: Стали смешивать ароматические вещества с виноградным спиртом. До этого алкоголь не использовался. В древности основным наполнителем было масло, в ароматических веществах не было животных нот, только растительные компоненты.

А.М.: Что значит «животные ноты»?
А.С.: Например, есть амбра кашалота, которая используется в парфюмерии. В Эфиопии есть кошки, за ушами которых выделяется особое вещество, имеющее сильный запах, вызывающий сексуальную притягательность. Это вещество тоже используют в больших количествах. Или, например, мускус оленя-кабарги …

А.М.: Когда стали использовать животные вещества?
А.С.: В чистом виде мускус можно использовать, но добавлять его в композицию очень сложно, потому что его нельзя растворить. Все использовалось только в чистом виде до конца XIX века. А композиции стали составляться из множества веществ благодаря изобретению Герлена, когда появился универсальный растворитель всех смол, корневищ и др. веществ. А уже в начале XX века открытия в области химии позволили демократизировать парфюмерию настолько, что она вошла в быт практически каждой женщины. Сейчас трудно найти женщину на земле, чтобы она не пользовалась парфюмерией.

А.М.: Я читаю в книге Андрей Стамболи «Чарующий мир духов»: «Кашалот выбрасывает затвердевший душистый продукт, образующийся в кишечнике, который называется серой амброй. Ее не следует путать с окаменевшей смолойбез запаха, применяемой при изготовлении некоторых украшений. Собранная рыбаками в море или прохожими на пляже серая амбра исчезает из классического производственного цикла и является редким продуктом, используемом в дорогих духах». Еще более интересно: «Железы внутренней секреции бобра выделяют маслянистое вещество касториум, которым бобр пропитывает мех для его защиты. Характерный запах касториума используется в композиции «Шипр» с нотами кожи и табака».
А.С.: Животные запахи вообще очень сильные, агрессивные и притягательные. Поэтому для создания композиций очень важно было включить в чисто вегетарианские духи с их цветочными отдушками эти глубокие сексуальные ноты животных. И это удалось сделать только в конце XIX века. История парфюмерии в том виде, в котором сейчас существует, - это чуть более 100 лет. А в демократическом своем варианте – после войны, когда производство духов стало массовым. До этого очень дорогостоящей была вся парфюмерная продукция, и ими могла пользоваться узкая прослойка, т.е. аристократия.

А.М.: Каким образом твое увлечение историей и технологией парфюмерии связаны с твоими историческими изысканиями?
А.С.: Я много раз бывал во Франции в городе Грассе – парфюмерной столице мира. Все это не могло пройти мимо меня. Как история живописи и музыки, так и история парфюмерии – с какой стороны не начни распутывать клубок, он все равно распутается одинаково.

А.М.: Когда выйдет вторая часть книги «Наполеон в поисках чаши Грааля»?
А.С.: Я надеюсь, в этом году.

А.М.: У нас в гостях был Андрей Стамболи, На нашем сайте в Интернете www.neplaneta.ru есть фрагменты из его работ. Почтовый адрес нашей передачи: 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов.